Newport International Runway Group Latest Trends - Am Weihnachtstag, Dean Newcombe und Kollegen Tokyo Mode Model Sofi Bevan bequem von dem Laufsteg für etwas wesentlich weniger glamourös ausgetauscht: eine einwöchige 391-km-Wanderung über oft gebirgigen Gelände in Wetter einfrieren. Newcombe zogen 14 bis 16 Stunden am Tag, beginnend bei Sonnenaufgang von den Stränden von Choshi in Chiba und landet auf den Jahreswechsel am Ufer des Niigata. Bevan Schritt gehalten, mit ein paar Tage weg, um schwere Blasen und Boot Ausschlag zu heilen.

Warum taten sie es? "Ich begann fühlen, dass ich eher an eine Wohltätigkeitsorganisation geben würde als Umhüllung ein Geschenk unter einem Baum. Ich würde lieber widme meine Ferienzeit um eine Sache zu unterstützen, ich glaubte,"sagt Newcombe.

Während der Brite angewendet hat, um seine Trek als einen neuen Guinness-Weltrekord zu registrieren, war die eigentliche Motivation für die Reise zur Sensibilisierung der entsetzlichen Bedingungen der Kleidungsstück-Fabriken in Bangladesch, ein Problem, die kurz die Aufmerksamkeit der Welt nach der verheerenden Rana-Plaza Gebäude Zusammenbruch im Jahr 2013, die behauptet, die Leben von mehr als 1.100 Kleidungsstück Arbeitnehmer erfasst. Walk4Work, wie die Modelle Projekt genannt wurde, sollte eine starke Botschaft über die Notwendigkeit, die Art und Weise ändern, die Kleidung auf der ganzen Welt hergestellt wird.

"Diese Wanderung war keine abstrakte Idee. Es war sehr nah an meinem Herzen,"sagt Newcombe, die nach Bangladesch wurde, wo er Schulen besucht und traf sich mit Arbeitnehmer bei einem lokalen Fair-Trade-NGO namens Thanapara schluckt-Entwicklungsgesellschaft. Newcombe beschlossen, dass mehr getan werden, um das Bewusstsein, dass wo wir unsere Kleider kaufen reale Konsequenzen hat musste — eine Idee, dass das Herz einer Bewegung "bewussten Konsum", das hat Dynamik seit den letzten 20 Jahren, größtenteils unter dem Banner der "Fair Trade".

"Fair-Trade-kollektive produzieren alles per hand oder Nähmaschinen — nicht automatisiert Maschinen," erklärt Newcombe. "Ich fund-raised für die Schwalben-Stiftung auf diesem Weg, denn sie ein perfektes Beispiel für optimale Bedingungen für Kleidungsstück Arbeitnehmer sind: ein kleines Dorf, wo die Arbeiter alle einander kennen; Sie leben in der Nähe; Sie arbeiten acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche für einen angemessenen; Sie verdienen die Löhne, die wesentlich höher sind als der Durchschnitt Bangladesch Kleidungsstück Fabrikarbeiter; und sie Leben zu Hause bei ihren Familien, nicht in städtischen Slums — und sie machen schöne Kleidungsstücke, die handgewebte und handbestickte sind. "

Geschäfte zur Sensibilisierung des fairen Handels als ethische Alternative zu schwitzen, Newcombe beschlossen, er würde versuchen zu ertragen, was Millionen von Sweatshop Arbeitern in der dritten Welt jeden Tag ertragen: anstrengend, unerbittlichen harten Arbeit.

"Ich denke, es ist erstaunlich, dass er die Hartnäckigkeit und körperliche Ausdauer zu tun, was er getan hat," sagt Safia Minney, CEO und Gründer der Marke People Tree, ein Pionier im fairen Handel. "Eine Menge Leute kennen nicht das Leiden der Garment Workers."

Die meisten der Welt Kleidung sind das Produkt eines Systems, das auf der Ausbeutung von Arbeitnehmern Kleidungsstück in den Entwicklungsländern basiert, sagt Minney, dessen Buch "Nackte Mode" die tragischen und doch letztlich hoffnungsvollen Geschichten einiger dieser Kleidungsstück Arbeiter erzählt. "Es ist Frauen 16-25 Jahre alt sind, die in Fabriken in den Entwicklungsländern ausgenutzt, und es ist derselben Altersgruppe Kauf das Beste aus'schnelle Fashion'-Franchise."

Dieses Problem machte Schlagzeilen in Japan letzten Monat nachdem eine Hong Kong ansässige Menschenrechtsgruppe Uniqlo rief — wohl das Paradebeispiel für billig und fröhlich schnell Mode — für die Beschaffung der Kleidungsstücke aus "unsicheren" Fabriken in der Volksrepublik China.

In "Nackte Mode" schreibt Minney als Insider und Pionier der "nachhaltige Mode-Revolution", eine informelle internationale Gemeinschaft von Modedesigner, Medienschaffende und Händler, die ihre Erfahrungen und Fähigkeiten zu verwenden, um die Mode-Industrie zum besseren ändern wollen.

Als Minney Newcombe, Botschafter für ihr Unternehmen im Jahr 2013 werden gebeten, trat er in einer ausgewählten Gruppe von Prominenten, die Schauspielerin Emma Watson, Synchronsprecherin und Schauspielerin Laura Bailey und Model Jo Wood, enthalten, die die Begeisterung für die Sensibilisierung für fairen Handel und ethische Leben zu teilen. Als Spiegelbild für die mangelnde Sensibilisierung der Verbraucher über das Konzept sieht trotz den Promi-Vermerke, Fair-Trade Kleidung nur eine winzige 1 Prozent des globalen Bekleidungsmarkt ausmacht, eine Tatsache Naoko Tanemori, general Manager von People Tree Japan, noch.

"Wir haben eine Umfrage vor zwei Jahren. Wir fanden heraus, dass während 50 Prozent der Wörter 'Fair Trade' kannten, nur 26 Prozent wusste, wofür es steht,"erklärt sie. "In England weiß mehr als 80 Prozent, dass eine Bewegung der Verantwortung.

"Fair-Trade funktioniert durch die Etiketten. Es gibt dem Verbraucher genügend Informationen an ein Kleidungsstück befestigt, dass sie erwägen zu kaufen um ethische Entscheidungen zu treffen. Menschen Baum Gewänder an bieten die Etiketten der Name des Kollektivs, Lage und Erläuterung Handwerkskunst und organischen Materialien, die in Produktion ging."

Vi taler med prisbelønnede modedesigner Louisa Parris, 35, der gør stilfulde silke tørklæder, kjoler og hatte i fed, grafikbillede udskrives. Hun bor i London med sin mand Chris og deres søn Arthur

Den første hjem jeg husker var i Lincombe Hill i bad. Det var en stor georgiansk byhus, som mine forældre tilbragte år gør op – det var en reel arbejdskraft af kærlighed. Værelserne var enorme, med højt til loftet-jeg husker at se far op to sæt af stiger, arbejder væk på gesimser. Han er en indendørsarkitekt, så han elskede at tage på slags projekter.

Huset havde også en enorm kælder køkken med en jukeboks, et brød ovn og en værdiboks. Mor var en mode illustrator og på et tidspunkt hun lavede et projekt for Rolex og havde mange tusinde pund værd af ure gemt derinde.

Huset jeg bor i nu, i syd-øst London, bruges til at tilhøre mine forældre. Det er en Grade II-fredet bygning og jeg boede her fra alder 14 indtil jeg dimitterede fra St Martins. Mor elskede Boligindretning og det var en kørende joke med mine skolekammerater, at jeg ikke ville vide, hvad jeg ville være at gå hjem til — da jeg kom tilbage, hun ville have malet en væg lyse pink eller chokolade brun og flyttet alle møbler rundt.

Ovenstående billede pejsen i vores front værelse er en mor malet, inspireret af en af mine tørklæde designs. Hun gjorde seks i alt og vi udstillet dem på en pop-up shop Vi løb i Covent Garden denne sommer.

I 2004 min kæreste — nu mand — Chris blev tilbudt et job i San Francisco. Det var en fantastisk mulighed for at lave grafisk design til Apple, så jeg gik med ham. Jeg havde uddannet seks måneder før og følte sig klar til et eventyr. Vi var så heldige at få en dejlig leje-kontrollerede lejlighed i dalen Noe, som dateres tilbage til 1900-tallet. Alle gulvbrædderne var blevet lagt i hånden, dørene havde disse store messing håndtag, og jeg var helt taget med det.

San Francisco var genial til afhente møbler og bric-a-brac. Vi ville tilbringe weekenden kæmning gennem loppemarkeder for vintage stole og frugt kasser. Jeg fandt det så inspirerende — alle disse fantastiske bygninger malet i lyse pastelfarver. Det var et fantastisk sted at udvikle som en designer og finpudse min æstetiske. Jeg lanceret min etiket i San Francisco og for nylig udviklet et sæt af tørklæder opkaldt efter dens gader.



Vi flyttede tilbage til England i 2012. Der var masser af grunde: vi ønskede at købe et hus og starte en familie, Chris var blevet tilbudt et job her og fashionwise det gav mening for mig at være i London. Tilfældigvis, mine forældre havde besluttet at flytte til landet, så det var perfekt timing — nu vores søn kunst er på mit gamle værelse.

Det er dejligt fordi det føles som en bolt-hul for hele familien at vende tilbage til. Vi har masser af arvestykker, herunder nogle smukke køkkenvægt mor købte i halvfjerdserne og en Anglepoise lampe, der tilhørte mine bedsteforældre. Jeg vil gerne have denne følelse af kontinuitet.

Som Chris og jeg er begge designere, afspejle vores gaver til hinanden ofte dette. Jeg har givet ham et Mondaine schweiziske jernbaner ur og en Eames gyngestol; han gav mig et sæt af udskrifter af mode illustrator René Gruau og en utrolig Lloyd Loom stol. Vi har også dejlige stykker designet af venner, ligesom trædukker i soveværelset.

Det mest dyrebare, dog er et sæt af læder-bundet albums. En er fuld af billeder, en anden har alle kortene Chris og jeg har lavet hinanden i de seneste 10 år, og sidst er en gæstebog fra vores bryllup, hvor vi fik alle til at tegne en hest.

Vi har ikke rigtig nogen husregler, bortset fra at kedlen er altid på. Vi gerne have et meget åbent hus, med masser af mennesker rundt om bordet for endeløse kopper te.

With the rise of fast fashion stores like Forever 21 and H&M, clothes and accessories are easier – and cheaper – to come by than ever. And while a pair of $10 jeans and an $8 necklace are hard to pass up, there’s also a dark side to production on such a mass scale – namely, making the fashion industry the third most polluting industry on earth after oil and agriculture.

That’s the likes of why Stella McCartney, G-Star RAW, Loomstate, Bionic Yarn and the manufacturer Saitex have joined forces with the Cradle to Cradle Products Innovation Institute to revolutionize the fashion industry through Fashion Positive, a new initiative aimed at accelerating innovation in high-quality materials, products and processes to improve how clothes are made across the industry.

The program helps fashion businesses in five categories of sustainability: material health, material reuse, renewable energy, water stewardship and social fairness.

At the initiative’s star-studded Second Annual Innovation Celebration Friday night, Lewis Perkins, senior vice president of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute, said the program is helping industry leaders create the future of fashion.

“It’s really retooling what we’ve been doing for 150 years, since the industrial revolution” Perkins said. “Now we realize that energy is not cheap and water is not indefinite, and we really have to look at different systems.”

The initiative’s first goal is to create Fashion Positive’s Materials Library of ethical materials and suppliers that other companies can then use to create their own products. Perkins defined this ground-up approach as a “continuous improvement roadmap” for sustainability, which also happens to make money for those involved.

“There’s a big shift that’s occurring, the whole industry has awakened to the fact that it’s wasteful, there’s toxicity, low price points are driving human rights issues, wage issues,” Perkins said. “We have to do something, and the whole industry knows it.”

Investors like Schmidt Philanthropies and the DOEN Foundation are funding the initial challenges associated with finding sustainable souring materials, modernizing manufacturing equipment and ensuring worker safety and healthy work conditions. And, naturally, creating products that are appealing — and sellable – to consumers.

While the issues won’t be solved overnight, the program is hoping to have partnering brands and designers reach the Cradle to Cradle Certified GOLD-level standard by 2016. And what’s more fashionable than that?